· Баня с террасой – планировка на человек | Давай попаримся Все о строительстве русской бани,инженерных коммуникациях, банной мебели и аксессуарах, . Баня 5 на 4 с террасой Проект бани 5х4 с террасой за руб Если вы мечтали попить чайку после парной на открытой веранде, то не исключено, что вас заинтересует именно .
Особенности «национального» отдыха у большинства русских связаны с помывкой и последующими посиделками, для чего хорошо бы иметь не только баню, но и удобное место типа комнаты отдыха или укромного патио на улице. Как втиснуть такую постройку на небольшой участок, из чего её возвести и чем отделать?
Поразмыслим об этом и многом другом, рассматривая проекты бани с верандой, что предлагаются на сайтах организаций, оказывающих населению услуги по проектированию, поставке материалов и даже сдаче объектов под ключ. Попариться в бане, которая является даже не местом для омовения, а местом для очищения и омоложения организма, любят не только русские.
А потому их типов существует много. Есть скандинавские сауны, очень горячие, потому что в них почти нет пара; есть японские бани офуро, в которых вместо парной присутствует просторная купель с горячей водой; есть турецкие хамамы, по-максимуму насыщенные влагой, но при невысокой температуре.
Конечно, новенькая постройка с открытой террасой и комнатой отдыха — идея хорошая о проектах и строительстве бани с террасой можете узнать по ссылке. Но не все могут купить даже проект бани 3 3 с верандой, а не то, что выполнить такое строительство. Зато можно благоустроить старую сауну, сделав для неё пристройку о строительстве пристройки к бане узнайте по ссылке.
Поэтому в первой части статьи мы предложим обзор проектов, а во второй, с помощью видео: «Веранда к бане своими руками» и хорошей подборки фото, расскажем об основных этапах такой работы. Все знают, что самым лучшим материалом для строительства парной является древесина.
Но этот материал в ходу далеко не во всех регионах нашей страны. Там, где пиломатериал привозной, стоит он гораздо дороже, и в результате люди обращают своё внимание на другие материалы. Одним из них — пеноблок — укрупнённый ячеистобетонный кирпич, из которого получаются прочные, а главное тёплые стены.
Примечание: газобетон — ещё одна разновидность ячеистого бетона. Теплоизоляционные и многие другие свойства у него даже лучше, но для бани такие блоки использовать нежелательно.
Построенные объекты по этому проекту
Причиной тому — более высокая гигроскопичность газобетона, которая вызвана открытым строением пор в бетоне.Газобетонные стены труднее герметизировать, а для бани это необходимость. Ведь у неё не просто влажный, а мокрый режим эксплуатации. Лишняя влага губительна для любого материала, а для пористых бетонов — это большой вредитель.
Общая площадь взятой для примера бани, учитывая верхние помещения, составляет 65,7 м 2. Высота полноценного этажа 2,3 м, мансардного — 1,4 стены и 2,2 в верхней точке щипца. Вход в домик, который может быть и гостевым, осуществляется через просторное крыльцо-веранду. Самое большое помещение первого этажа — предбанник с лестницей как выполняется установка лестницы в бане на второй этаж можете узнать из статьи по ссылке , ведущей в мансарду и небольшим санузлом.
Из него попадаешь в помывочную и смежную с ней парную. Очень интересно продумана конструкция печи , которая встроена в стену между парной и предбанником. С одной стороны это обычная печь для растопки, а с другой — камин.
Мансарду можно назвать полноценным жилым пространством, так как кроме метровой комнаты отдыха в ней имеется ещё и две спальни. В этом домике нет только кухни, а потому для постоянного проживания он использоваться не может.
Мы привели распространённый проект планировки таких домиков — далее будет представлено ещё множество других примеров. Клеёный брус — один из надежных материалов для строительства такой постройки. 
Его главные достоинства — хорошая геометрия, устойчивость к влаге, минимальное линейное расширение.
Такая постройка практически не даёт усадку. Но проектировщики предлагают и другие версии — например, из оцилиндрованного бревна или цельного бруса читайте на нашем сайте: какой материал лучше всего подходит для бани. Чаще всего та же организация, что выполняет проект, продаёт и комплект материалов для него, и по требованию клиента осуществляет сборку под ключ.
Вот какой конструктив может иметь такая баня:. Коль уж строить баню или гостевой дом из кирпича — то делать это так, чтобы в них можно было не только помыться и отдохнуть, но и приготовить еду. Поэтому подобные строения часто проектируют в комплексе с летней кухней или расположенной на террасе зоной барбекю проекты бани с террасой и барбекю представлены на нашем сайте по ссылке.
Печку, кстати, можно тоже построить из кирпича, только обязательно керамического. Для возведения стен бани может использоваться и силикатный, так как кладка изнутри все равно тщательно изолируется. В большинстве проектов бань со всевозможными пристройками предусматривается фундамент в виде плитного монолита.
Примечание: устройство вентфасада важно вот почему. Как ни старайся, обеспечить стенам стопроцентную герметичность невозможно, и какая-то часть пара всё равно будет попадать в толщу стен. Просто нужно сделать так, чтобы у него была возможность выйти наружу.
Поэтому и утеплитель, и мембрана поверх него, должны быть паропроницаемыми — но это имеет смысл только при наличии технологического зазора. Крыша у кирпичной бани обычно двухскатная или вальмовая, но может быть и односкатная, с покрытием из битумной или металлической черепицы о строительстве крыши для бани узнайте из нашей статьи.
Планировка, как и в любом другом случае, зависит от размеров строения в плане и количества этажей. 
В мансарде располагается одна большая комната с площадью 28,5 м2, которую можно разделить на две спальни. На верхнем этаже есть встроенный балкон, что позволяет ночевавшему в комнате человеку выйти поутру вдохнуть свежий воздух.
Всё удобно и ориентировано на комфортный отдых. Проекты бань с большой верандой могут предусматривать и одноэтажную застройку. А почему бы и нет, если участок позволяет. Да и потом, баня вполне может обойтись и без спален, а небольшой комнаты отдыха хозяевам вполне может быть достаточно.
На примере снизу в бане нет туалетной комнаты. Если рядом с ней находится жилой дом, то ничего страшного в этом нет — в крайнем случае, «удобства» придётся предусмотреть на улице. Но когда туалет есть — а его ведь можно совместить с моечным помещением, это гораздо комфортнее. На заметку: у кирпича перед деревом имеется преимущество.
Кирпич, особенно полнотелый, нагревается долго, но зато столь же длительно держит тепло. Кирпичные ограждающие конструкции прослужат гораздо дольше, чем вечно увлажняющиеся деревянные. И даже если постройка получается более дорогой, то это затем компенсируется.
Любая постройка, именуемая каркасной, состоит из несущего «скелета», которым и является каркас вертикальные стойки и горизонтальная обвязка , и его заполнения. 
Если пространство между стойками заполняется готовыми модулями — чаще всего это трёхслойные панели СИП, домик будет называться каркасно-щитовым.
Если многослойная структура формируется на месте, то конструкция называется каркасно-обшивной. Проект двухэтажной бани с верандой, как и вариант в одном уровне без мансарды, может предусматривать и ту, и другую технологию. Их достоинством является скорость возведения и доступная цена, а размер могут отличаться.
Да и конфигурация не обязательно прямоугольная — есть варианты и для угловой установки. Такой макет можно воплощать самостоятельно, а также заказать к нему комплект материалов со сборкой и сдачей под ключ. Комплектуются каркасные бани в обшивном варианте примерно так. Каркасные постройки очень удобно ставить на точечные опоры, поэтому фундаменты для них чаще предусматривают свайные или столбчатые.
Примечание: если дом большой, в двух уровнях, да ещё с пристройкой в виде остеклённой веранды, нагрузки на деревянную обвязку возрастают, поэтому бетонный монолит будет надёжнее. Все остальные расходные материалы, как то: стропила, рейки для обрешётки, пароизоляционные плёнки, осиновые полки для парной, кровельное покрытие из ондулина, входные ступени, вентрешётки и крепёж, присутствуют в комплекте.
Иногда в качестве бонуса устанавливается душевой поддон, а вот установка печи в стоимость не входит, её заказчику приходится покупать самостоятельно и доплачивать за установку. Какой бы конструктив ни имели стены бани, будь они не только из дерева, но и из блоков или кирпича, веранда чаще всего имеет каркасную структуру, её легко присоединить к уже существующему строению.
Веранда к бане, своими руками пристроенная, не только будет удобным местом для релаксации, но и сделает постройку привлекательней. Разбивка осей пристройки Место расположения пристройки нужно разметить путём забивки колышков и натяжения шпагата. Так как фундамент будет столбчатым, нужно отчертить на земле лопатой все контуры ямок под столбы.
Выемка грунта под столбы При устройстве фундамента мелкого заложения, нижний ряд блоков заглубляется только до половины см. Выкапывая ямки, к этому размеру нужно прибавить толщину дренажной подушки из щебня и песка минимум по 10 см. Так блоки никогда не будут мокнуть в воде, ведь бетон этого не любит.
Укладка щебня Закрываете ямку куском геотекстиля и засыпаете щебень. Утрамбовка Трамбуете любым доступным способом — можно и как на фото. Укладка песка Теперь сыплете песок. Сразу весь объём выкладывать не надо — ведь вам нужно выравнивать основание, подгоняя его высоту к нужной отметке.
Определение отметки верха фундамента Отметку верха фундамента нанесите для ориентира на колышек. Уплотнение песчаной подушки Каждый слой песка хорошо трамбуйте, измеряя нужную высоту до отметки. Проверка горизонтальности блоков Заворачиваете концы геотекстиля внутрь засыпки, укладываете на них два нижних блока и проверяете горизонтальность уровнем.
Замешивание клея В данном случае для кладки столбов используются пеноблоки, поэтому применяется не обычный кладочный раствор, а специальный клей. Им же можно монтировать полистиролбетонные блоки. Нанесение клея на блоки Сначала клеем промазываются поверхности вертикального стыка блоков, затем горизонтального.
Укладка второго ряда блоков Выкладывается второй ряд блоков. Монтаж нижней обвязки Когда все столбы будут готовы, на каждый кладётся по куску рубероида, чтобы брус не соприкасался с бетоном. По периметру веранды делается обвязка, и монтируются лаги пола. Сопряжение стойки с обвязкой Стойки крепятся прямо к брусу обвязки, с закреплением уголками, скобами, укосными брусками и другими способами, принятыми в строительстве.
По верхнему периметру стойки так же обвязываются брусом. Каркас готов, осталась крыша Далее уже дело техники: монтируются стропила крыши и кровельный материал, обшивается пол, устанавливаются поперечины и оконные рамы если веранда будет закрытой или декоративные ограждения. Сделать такую баню может каждый хозяин, мало-мальски умеющий обращаться со столярным инструментом.
А если ещё проявить немного фантазии, сделать красивые шпалеры, да ещё высадить вдоль них плетущиеся растения, ваш отдых после бани будет каждый раз запоминающийся. Notify me of followup comments via e-mail. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
Финишная отделка поддона Без моечного отделения не обходится ни одна баня. В старину его совмещали с парилкой. В проектах современных парных эти помещения разделяют. В зависимости от размеров помывочной и количества отдыхающих, здесь может размещаться как большой бассейн, так и компактная душевая кабинка — одна или несколько.
Что касается оборудования самой кабинки, то должное внимание необходимо уделить душевому поддону. Вы можете приобрести производственную кабинку с уже смонтированным основанием. Готовые поддоны изготавливаются из различных материалов:.
Эмалированная сталь. Такие конструкции характеризуются прочностью и легкостью. К недостаткам можно отнести появление ржавчины и издаваемый неприятный шум при напоре воды. Фаянс или керамика. Такие изделия отличаются оригинальностью, изысканным дизайном и высокой стоимостью.
Чтобы сэкономить на покупке производственного изделия, можно соорудить душевой поддон своими руками. В таком случае вы сможете воплотить личный дизайнерский проект и сделать произвольную форму в соответствии с личными предпочтениями.
Процесс включает в себя грамотную установку элементов канализационной системы, заливку дна с уклоном и тщательную гидроизоляцию основания. Для начала необходимо определиться с местом расположения кабинки в моечной. Поддон выполняется из бетона, а потому важно рассчитать максимально допустимую нагрузку на перекрытие.
Это желательно учитывать еще на этапе строительства парной. Основа состоит из кирпичей и раствора. Для этих целей лучше выбирать керамический кирпич, поскольку он более устойчив к влаге, в отличие от силикатного. Для раствора желательно использовать сухой состав бетона М К выбору изолирующих материалов нужно отнестись серьезно.
Гидроизолятор понадобится и рулонный можно рубероид , и пластичный например, битумная мастика. Если отделка предполагается плиткой, то купите сразу прорезиненный водоотталкивающий клей и влагостойкий антибактериальный состав для затирки швов. Чтобы основание долго не теряло внешний вид, понадобится также обработка грунтовкой.
Выбирайте жидкость, предназначенную для помещений с повышенной влажностью. Если пол в моечной не бетонирован, то перед установкой поддона в бане нужно сделать бетонную стяжку и дождаться ее полного высыхания. Обрабатываем поверхность, на которой предполагается монтаж, грунтовочным составом, который наносится в 2 слоя.
После высыхания стелим рулонный гидроизолятор рубероид в несколько слоев, полностью закрывая им щели в стыке пола и стен. Если вы хотите дополнительно утеплить настил, то перед проведением работ можно вмонтировать систему «теплый пол». Заранее необходимо смонтировать трубы для водоотвода и установить сифон для предотвращения попадания неприятного запаха в помещение.
Он может располагаться как посредине поддона, так и на его краю. Во втором случае сделать уклон будет намного легче. Рынок предлагает широкий ассортимент трапов квадратной, круглой и даже фигурной формы с дополнительными прокладками, решетками и уплотнителями.
Вы можете выбрать ту модель, которая оптимально подойдет для вашей конструкции. Стоит заранее продумать высоту перегородок сооружаемой конструкции. Высокие стенки обычно оборудуют, если предполагается установка габаритной кабинки с возможностью полусидячего принятия процедур.
Для людей пожилого возраста лучше обустраивать небольшие бортики. Процедура монтажа бортиков для душевого поддона в бане выглядит так: устанавливаем деревянную опалубку из досок шириной от 4 см, заливаем бортики бетоном и ждем полного высыхания. В среднем это занимает дней в зависимости от условий.
Можно выложить основание из кирпича и оштукатурить его цементно-песочным раствором. Цементно-известковый раствор применять нельзя! В любом случае обязательно используйте строительный уровень для определения ровности бортиков. В качестве отделочного покрытия лучше использовать керамическую плитку или мозаику.
Основные требования к материалу — влагостойкость и нескользкая фактура. Наносим на всю поверхность битумную или резино-битумную мастику, проклеиваем стыки поддона и стены гидроизолирующей лентой. Кладем плитку и плотно, равномерно прижимаем ее, оставляя минимальные зазоры между отдельными элементами.
Простукиваем поверхность резиновым молотком. Для ровности промежутков используем специальные пластиковые крестики, которые нужно удалить после монтажа. После полной укладки ждем высыхания и затираем швы, используя влагостойкую затирку и резиновый шпатель. Моем плитку, очищая остатки клея, затирки и герметизирующего состава, а после высыхания протираем поверхность влажной, а затем сухой тканью.
На данном этапе можно приступать непосредственно к монтажу душевой кабинки и устанавливать водоснабжающую систему. Эксплуатировать конструкцию можно уже через несколько дней, когда затирка и герметик полностью высохнут. Эта статья расскажет о том, как сделать в моечном помещении бани душевой поддон своими руками, не имея профессиональной подготовки.
Свой поддон для душа будет отличной альтернативой покупным поддонам и душевым кабинам, так широко представленным в торговых сетях и магазинах. Можно было бы пойти иным путем — купить готовый поддон или душевую кабину, и установить у себя в бане.
Многие так и делают, если в моечном помещении деревянный пол — другого выхода просто нет. Однако популярные на сегодня акриловые поддоны не достаточно прочны, легко царапаются и со временем желтеют. Устанавливать их бане, где, как правило, одновременно моется много людей, не совсем практично.
Неплохим решением могла бы быть установка керамического душевого поддона или из литого мрамора. Они имеют высокую прочность и износостойкость, но зато и продажная цена на них соответствующая, если, конечно, они изготовлены не в Китае. Стальные поддоны изготавливаются из относительно тонкой стали, покрытой эмалью.
Имеют ограниченный срок службы и подвержены коррозии при сколах эмали. К тому же они достаточно шумны при попадании на них струй воды. Другое дело, когда в помывочной бани бетонный пол. Сделать на нем самим душевой поддон не составит труда. А если баня строится своими руками , то и сам бог велел по своему усмотрению обустроить в ней помывочное помещение: отделать керамической плиткой или мозаикой пол, стены и, конечно, поддон для душа.
Конструкция предлагаемого поддона для душа в бане представляет собой бетонное основание, отделанное керамической плиткой. По наружному контуру имеется стенка для предотвращения попадания воды на пол моечного помещения.
Внутри тела основания залит душевой трап, служащий для отвода отработанной воды в канализационную систему. Дно выполнено в виде четырехгранных поверхностей с уклоном в сторону трапа. Перед облицовкой керамической плиткой все поверхности бетонного основания обработаны гидроизоляционным составом на основе цемента, имеющим полную водонепроницаемость.
Облицовка керамической плиткой выполнена с помощью плиточного влагостойкого плиточного клея, а заделка швов — влагостойкой затиркой от торговой марки «CEREZIT». Для предотвращения контакта с бетоном вдоль деревянных стен бани проложен рубероид, сложенный в два слоя.
Прежде чем начинать делать поддон, надо установить всю систему слива воды: душевой трап и от него проложить канализационные трубы к внутренней канализационной системе бани. Монтаж водопровода в этой статье рассматриваться не будет, так это отдельная тема и к ней надо подойти особо. Как говорилось выше, приведенный пример обустройства поддона для душа возможен только при наличии твердого и прочного пола, например бетонного.
Вообще, если в бане планируется строительство полноценного моечного помещения, следует позаботиться об этом заранее, и на этапе заливки фундамента сделать бетонный пол в помывочном помещении. В будущем это избавит Вас от возможных проблем, возникающих при эксплуатации деревянных полов во влажных помещениях.
В первом случае можно легко произвести монтаж скрытой системы канализации, то есть проложить от поддона отводные канализационные трубы, проходящие через другие помещения, ниже уровня чистового пола бани. Например, сливная труба от поддона, проложенная в смежном помещении к канализационному стояку, может находиться выше его пола.
В любом случае, следует учитывать этот факт и решить для себя, как лучше сделать: скрыть канализационные трубы либо провести их поверху. В нашем примере пол в помывочном помещении залит на этапе возведения фундамента с учетом последующего выполнения стяжки, когда будет делаться внутренняя отделка бани.
Это позволяет проложить канализационные трубы ниже уровня пола. Устанавливаем душевой трап и отводные трубы с учетом толщины стяжки пола, глубины поддона и необходимой высоты самой сливной решетки. Прокладываем вдоль стен рубероид в два слоя и делаем стяжку такой толщины, чтобы после облицовки пола керамической плиткой был выдержан уровень чистого пола, с одной стороны, а верх залитого корпуса душевого трапа точно приходился по уровню бетонной стяжки — с другой.
Производим отделку стен влагостойким гипсокартоном. Устанавливаем опалубку из досок толщиной 40 мм и вдоль стен так же прокладываем рубероид в два слоя. Для крепления используем гвозди, саморезы, стальные уголки, бруски и тому подобное. Важно надежно ее закрепить, чтобы при заливке бетоном опалубка не изменила свою первоначальную конфигурацию.
Заливаем бетон внутрь опалубки с учетом того, что еще придется делать ограждающие стенки поддона и наклон его дна в сторону сливного отверстия трапа. На следующий день, когда залитый бетон еще не до конца выстоялся, устанавливаем дополнительные доски опалубки под заливку ограждающих стенок.
Толщина и высота стенок, а также габаритные размеры готового поддона выбираются чисто из конструктивных и дизайнерских соображений. Устанавливаем в трап верхнюю уплотнительную гильзу, заливаем стенки бетонной смесью. На следующий день снимаем опалубку и делаем стяжку дна с наклоном в сторону слива в виде четырехгранных поверхностей.
Наклон делается приблизительно, так ка при облицовке плиткой все недоработки могут быть устранены изменением толщины слоя плиточного клея. После того, когда бетон окончательно выстоится, подрезаем рубероид и производим обработку всех поверхностей поддона универсальной грунтовкой «Ceresit CT 17» и гидроизоляционной мастикой «Ceresit CL 51».
Для лучшего схватывания плиточного клея поверх гидроизоляции наносим слой бетоноконтакта. Облицовку керамикой производим с использованием водостойкого клея для плитки «Ceresit СМ 9», а заделку швов эластичной водоотталкивающей затиркой «Ceresit СЕ 40 Aquastatic».
Наша ЛЮБИМАЯ 💘 Баня с Террасой # 🏆 Проект 5х4Поделиться:
Leave a Reply