Интернет · Отделывая изнутри вагонкой моечное отделение, зазор между полом и обшивкой увеличивают до мм. Обшивка в парной не должна . Интернет · Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, .
Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен. Это интересно. Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси — это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так. Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными.
Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение — это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб — тем шикарнее была сама русская баня.
Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными. Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре.
Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго — но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая. А вот в современной бане уже не обойтись без отделки.
Особенности
Ее главная задача — значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса.А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить — до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко.
Ведь пар уже не аккумулируется стенами — его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс — неусыпно контролировать.
Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам — это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась.
Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины — не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине.
Зато выгода будет достаточно ощутимой. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:. Количество окон, штук Высота окна, миллиметров Ширина окна, миллиметров Количество дверей, штук Высота двери, миллиметров Ширина двери, миллиметров Периметр комнаты, миллиметров Высота стен, миллиметров Объем вагонки, квадратных метров.
Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. 
Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки.
Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:. А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны — с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг.
А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки — вот и все решение проблемы. Так как лучше обшивать: поперек или вдоль. Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» — лишь название. В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше.
Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко — только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно — если хорошо продумать, чем ее обработать.
Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе. А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше.
Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. 
Почему бы не использовать такую же в парилке. Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет. Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной.
Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее — полиэтиленовая пленка, далее — рейки и на них уже вагонка. Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц.
Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие.
В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей. Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас.
Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант — оцинкованный гвоздь. И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки.
И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.
На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку — если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими. Самый непростой вариант отделки бани — если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами.
В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен.
Лучшая финишная отделка в этом случае — липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной. Сам процесс обшивки баню вагонкой — недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.
Добавить комментарий Не отвечать. Уважаемые читатели. Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса.
Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Следить за комментариями этой статьи. В примере на картинке вагонка закреплена пазом вверх, гребнем вниз.
В пазу будет собираться влага и образуется грибок, вагонка почернеет. Вы чему народ учите, дилетанты. Баня находится в подвале дома, стены бетонные. Подскажите пожалуйста как из чего и в каком порядке сделать утепление стен и отделку?
Строй баня. Версия для печати. Главная Отделка и интерьер. Автор: Владимир Распечатать Оцените статью:. Чем обшить баню внутри быстро и недорого. Отделка бани вагонкой. Внутренняя отделка бани своими руками — подбор пород древесины для разных помещений и порядок работ. Войти с помощью:. Сортировать: по возрастанию.
Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы — сливная яма для бани. Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения — следовать основным рекомендациям специалистов.
Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик. Герметичная выгребная яма — самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.
Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.
Дренажная яма для слива — самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь.
Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву. Септик — технически сложный вариант канализационной системы для бань, оборудованных санитарными узлами.
Конструктивно он представлен несколькими камерами, соединенными между собой и выполняющими различные функции. Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа.
Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву. Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней.
В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар. Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.
Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:. Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами — они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву.
Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.
Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек. При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован.
После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня. В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.
Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани. Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.
Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно. Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, — как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков — дренажная яма из бочки.
В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до литров. Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды.
Оптимальное значение — не более 7 метров. Прокладка водоотводной трубы — важный этап в обустройстве канализации для бани. Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы.
Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной. Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.
Как сделать сливную яму для бани — вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное — настрой и серьезный подход к делу.
Многие жильцы загородных домов и владельцы дачных участков строят бани. Во-первых, это прекрасный способ приятно провести время. Во-вторых, посещение бани положительно влияет на здоровье. А чтобы все эти мероприятия не приносили неприятности, необходимо правильно обустроить сливную яму.
В бане всегда много воды, и ее необходимо как-то утилизировать. О том, как сделать сливную яму для бани своими руками пойдет речь в данной статье. Сама сливная яма не является сложным гидротехническим сооружением. С ее созданием может справиться практически любой, но прежде, чем приступить к работе, необходимо познакомиться с типами и разновидностями ям:.
Стоит помнить, что если в бане имеется туалет, то лучше использовать септик. Выбор используемого материала будет зависеть от типа сливной ямы и ваших финансовых возможностей. Как правило, подобные конструкции сооружаются:.
Из бочек. Можно использовать металлические или пластиковые. Лучше всего подходит второй вариант. Пластик не подвержен коррозии, поэтому сливная яма прослужит дольше. К тому же пластиковые бочки можно найти практически любого объема. Из кирпича , лучше всего, керамического.
Стенки сливной ямы можно сделать в виде кирпичной кладки. Такой вариант можно считать самым распространенным. Популярность использования кирпичей обуславливается их доступностью, ведь можно воспользоваться изделиями, бывшими в употреблении, и универсальность из кирпича можно сделать емкость любых размеров.
Из бетона. Для сооружения сливной ямы можно использовать бетонные кольца или сделать стены заливными. Из покрышек. Автомобильные покрышки прекрасно переносят воздействия агрессивных сред. Кроме этого, подобный материал можно бесплатно найти у любой шиномонтажки.
Обратите внимание! Можно применять и другие подручные материалы, главное, чтобы они легко переносили длительное пребывание в воде. Теперь поговорим о том, как сделать выгребную яму для бани. Первым делом необходимо выбрать подходящее место.
Если вы используете герметичную конструкцию, то стоит устанавливать ее неподалеку от въездных ворот, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать. Лучше всего строить выгребную яму не дальше 5—10 м от самой бани. Стоит помнить, что чем короче труба, тем меньше вероятность появления засоров.
К тому же длинные коммуникации требуют устройства смотровых колодцев, что увеличивает стоимость всех работ. На выбранном месте не должно быть больших деревьев, так как их корни могут повредить стенки емкости.
Кроме того, сливная яма делается вдалеке от источников питьевой воды. Также стоит выдержать расстояние от соседнего участка 1—5 м. Следующим этапом будут земляные работы. Вам необходимо вырыть сам котлован под сливную яму, а также траншеи для канализационных труб. Верхний слой грунта можно распределить по участку, а нижний, неплодородный, необходимо вывозить.
Если используются бетонные кольца, то для работ следует привлечь спецтехнику автокран или манипулятор. Такие изделия весят довольно много, поэтому справиться с укладкой самостоятельно не получится. Бетонные кольца можно брать бывшие в употреблении, даже имеющие небольшие сколы и отверстия.
Какой бы материал ни был выбран, важно сделать люк для периодического осмотра. За определенное время фильтрующий элемент заиливается и требует очистки. Правильная сливная яма для бани поможет продлить долговечность конструкции, предупредить появление сырости и различных запахов.
Её конструкция очень проста в реализации: имея план, построить сток сможет любой желающий. Сливная яма для летнего душа или бани состоит из отводной трубы и резервуара, куда стекает вода. Труба для отвода воды должна прокладываться до обустройства фундамента. Она представляет собой широкий отвод, для которого крайне важен диаметр и форма.
Пример сливной ямы для бани. Схема конструирования бани.
Не обшивайте баню такой вагонкой, если не хотите встрять!Поделиться:
Leave a Reply