РекламаСравнивайте реальные цены и отзывы и выбирайте проверенных специалистов!В прошлом месяце ineri.unlimitlink.ru посетили более пользователейНе берем комиссию · Система рейтингов · Услуг · 1 Исполнителей. Отделка бани изнутри своими руками стен тоже предполагает теплоизоляцию. Принцип .
Дерево — материал, который издавна использовался для облицовки бань и саун. Именно там дерево наилучшим образом раскрывает свои свойства — способность создавать микроклимат и отлично удерживать тепло. По правде сказать, альтернативы дереву, для использования во влажном и горячем помещении, просто не существует.
Соответственно, лучше обшить баню изнутри деревянной вагонкой. Ниже представлена технология поэтапной обшивки бани вагонкой внутри. Обшивка бани деревянной вагонкой внутри. Отделка вагонкой бани или сауны имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подбора древесины.
Евровагонка для бани. Для парной подходит только первый или высший элитный сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур. Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы.
Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы. Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород.
Нюансы монтажа досок вагонки
Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге. Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы.
Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины. Липа считается энергетическим донором.
Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее. Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть.
А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека. На третьем месте оказалась вагонка ольха. 
С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности.
Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала. Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани.
Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки. Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.
Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород сосна, ель , делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. 
Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена.
Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке за исключением обессмоливания. Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.
Обшивка бани вагонкой внутри своими руками Способы крепления вагонки Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или вертикально вдоль или поперек , нет. Каждый мастер отстаивает свою точку зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы относительно способов укладки вагонки.
Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага конденсат легко стекает по вертикально расположенным ламелям.
Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды. Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха.
Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара. Вертикальное крепление вагонки в бане. Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и при вертикальном.
При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный каркас обрешетка , что способствует естественной циркуляции воздуха между панелями и стеной. 
Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в бане парной — простота замены досок внизу.
Дело в том, что пол в бане не просто влажное, а мокрое место. Естественно, что нижние доски подвержены более быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных.
Кроме того, усыхание от постоянного перепада температур более заметно на вертикальном креплении. Горизонтальный способ крепления вагонки лучше выбирать тем, у кого классическая влажная русская баня. Горизонтальное крепление вагонки в бане. На основании изложенного, каждый может сам для себя решить, как крепить вагонку в бане - вертикально или горизонтально.
Обрешетка под вагонку в бане Отделка сауны вагонкой предусматривает устройство обрешетки. Это связано с тем, что наличие обрешетки дает возможность утеплить сауну. Если же такой необходимости нет, то между каркасом свободно циркулирует воздух, стекает конденсат, снижается вероятность гниения вагонки, появления грибка и плесени на стенах.
Обрешетка в бане дает возможность организовать разводку электропровода в парной. Например, под светильники. Для защиты от влаги провода укладываются в металлическую гофру. Внутреннее утепление бани состоит из нескольких слоев. Утеплитель в таком влажном помещении нуждается в особом креплении.
Утепление стен бани изнутри под вагонкой Для начала на стену укладывается гидроизоляция. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки. Вату укладывают между брусьями обрешетки. К слову сказать, вырезанная с напуском в 10 мм.
Поверх ваты укладывают фольгированную пленку пароизоляции, которая отражает тепло. Пароизоляцию крепят степлером к брусьям обрешетки. Пленка укладывается внахлест и обязательно проклеивается алюминиевым скотчем. Далее набивают узкие рейки, так называемую контррейку. Для контрейки применяются доски толщиной до 20 мм.
Назначение контрейки — обеспечить вентиляционный зазор между вагонкой и пароизоляцией. Более простой вариант использовать фольгированную базальтовую вату, которая укладывается фольгой к вагонке тоже с зазором. Устройство вентиляции в бане Поэтому, устанавливая обрешетку и укладывая утеплитель, не забываем наметить место для вентиляционных отверстий.
В качестве воздуховода предпочтительнее использовать алюминиевую гофру диаметром мм. Напоминаем, что для эффективной вентиляции в бане нужно разместить одно отверстие под потолком, а второе на высоте мм от пола. Предпочтительно рядом с печкой.
Размещать вентиляционные отверстия нужно в доступных местах, чтобы иметь возможность регулировать поступление воздуха. В сауне применяется только негорючий теплоизоляционный материал. Именно поэтому исключено использование пенопласта. Лучше отдать предпочтение базальтовой вате.
Крепление вагонки в бане делается исключительно скрытым методом. Специалисты объясняют это тремя факторами:. Крепление вагонки скрытым потайным методом К скрытым методам крепления относится использование гвоздей, кляймеров или же саморезов.
По поводу саморезов нужно отметить дополнительно, что саморез может закручиваться с лицевой стороны доски, однако его нужно закрывать деревянной заглушкой. Такой метод довольно трудоемкий, поэтому пользователи советуют крепить деревянную вагонку своими руками с использованием гвоздей и кляймеров.
Отделка парной, как, впрочем, и других помещений бани, начинается с потолка. Это связано с тем, что на потолке оставляются большие тепловые зазоры, а стеновые ламели должны упираться в потолок. Обшивка потолка в бане вагонкой Монтаж деревянной вагонки на потолок начинается со стороны входа и осуществляется только на гвозди или кляймер.
Финишная отделка поддона Без моечного отделения не обходится ни одна баня. В старину его совмещали с парилкой. В проектах современных парных эти помещения разделяют. В зависимости от размеров помывочной и количества отдыхающих, здесь может размещаться как большой бассейн, так и компактная душевая кабинка — одна или несколько.
Что касается оборудования самой кабинки, то должное внимание необходимо уделить душевому поддону. Вы можете приобрести производственную кабинку с уже смонтированным основанием. Готовые поддоны изготавливаются из различных материалов:. Эмалированная сталь. Такие конструкции характеризуются прочностью и легкостью.
К недостаткам можно отнести появление ржавчины и издаваемый неприятный шум при напоре воды. Фаянс или керамика. Такие изделия отличаются оригинальностью, изысканным дизайном и высокой стоимостью. Чтобы сэкономить на покупке производственного изделия, можно соорудить душевой поддон своими руками.
В таком случае вы сможете воплотить личный дизайнерский проект и сделать произвольную форму в соответствии с личными предпочтениями. Процесс включает в себя грамотную установку элементов канализационной системы, заливку дна с уклоном и тщательную гидроизоляцию основания.
Для начала необходимо определиться с местом расположения кабинки в моечной. Поддон выполняется из бетона, а потому важно рассчитать максимально допустимую нагрузку на перекрытие. Это желательно учитывать еще на этапе строительства парной.
Основа состоит из кирпичей и раствора. Для этих целей лучше выбирать керамический кирпич, поскольку он более устойчив к влаге, в отличие от силикатного. Для раствора желательно использовать сухой состав бетона М К выбору изолирующих материалов нужно отнестись серьезно.
Гидроизолятор понадобится и рулонный можно рубероид , и пластичный например, битумная мастика. Если отделка предполагается плиткой, то купите сразу прорезиненный водоотталкивающий клей и влагостойкий антибактериальный состав для затирки швов. Чтобы основание долго не теряло внешний вид, понадобится также обработка грунтовкой.
Выбирайте жидкость, предназначенную для помещений с повышенной влажностью. Если пол в моечной не бетонирован, то перед установкой поддона в бане нужно сделать бетонную стяжку и дождаться ее полного высыхания. Обрабатываем поверхность, на которой предполагается монтаж, грунтовочным составом, который наносится в 2 слоя.
После высыхания стелим рулонный гидроизолятор рубероид в несколько слоев, полностью закрывая им щели в стыке пола и стен. Если вы хотите дополнительно утеплить настил, то перед проведением работ можно вмонтировать систему «теплый пол».
Заранее необходимо смонтировать трубы для водоотвода и установить сифон для предотвращения попадания неприятного запаха в помещение. Он может располагаться как посредине поддона, так и на его краю. Во втором случае сделать уклон будет намного легче. Рынок предлагает широкий ассортимент трапов квадратной, круглой и даже фигурной формы с дополнительными прокладками, решетками и уплотнителями.
Вы можете выбрать ту модель, которая оптимально подойдет для вашей конструкции. Стоит заранее продумать высоту перегородок сооружаемой конструкции. Высокие стенки обычно оборудуют, если предполагается установка габаритной кабинки с возможностью полусидячего принятия процедур. Для людей пожилого возраста лучше обустраивать небольшие бортики.
Процедура монтажа бортиков для душевого поддона в бане выглядит так: устанавливаем деревянную опалубку из досок шириной от 4 см, заливаем бортики бетоном и ждем полного высыхания. В среднем это занимает дней в зависимости от условий.
Можно выложить основание из кирпича и оштукатурить его цементно-песочным раствором. Цементно-известковый раствор применять нельзя! В любом случае обязательно используйте строительный уровень для определения ровности бортиков. В качестве отделочного покрытия лучше использовать керамическую плитку или мозаику.
Основные требования к материалу — влагостойкость и нескользкая фактура. Наносим на всю поверхность битумную или резино-битумную мастику, проклеиваем стыки поддона и стены гидроизолирующей лентой. Кладем плитку и плотно, равномерно прижимаем ее, оставляя минимальные зазоры между отдельными элементами.
Простукиваем поверхность резиновым молотком. Для ровности промежутков используем специальные пластиковые крестики, которые нужно удалить после монтажа. После полной укладки ждем высыхания и затираем швы, используя влагостойкую затирку и резиновый шпатель. Моем плитку, очищая остатки клея, затирки и герметизирующего состава, а после высыхания протираем поверхность влажной, а затем сухой тканью.
На данном этапе можно приступать непосредственно к монтажу душевой кабинки и устанавливать водоснабжающую систему. Эксплуатировать конструкцию можно уже через несколько дней, когда затирка и герметик полностью высохнут. Эта статья расскажет о том, как сделать в моечном помещении бани душевой поддон своими руками, не имея профессиональной подготовки.
Свой поддон для душа будет отличной альтернативой покупным поддонам и душевым кабинам, так широко представленным в торговых сетях и магазинах. Можно было бы пойти иным путем — купить готовый поддон или душевую кабину, и установить у себя в бане. Многие так и делают, если в моечном помещении деревянный пол — другого выхода просто нет.
Однако популярные на сегодня акриловые поддоны не достаточно прочны, легко царапаются и со временем желтеют. Устанавливать их бане, где, как правило, одновременно моется много людей, не совсем практично. Неплохим решением могла бы быть установка керамического душевого поддона или из литого мрамора.
Они имеют высокую прочность и износостойкость, но зато и продажная цена на них соответствующая, если, конечно, они изготовлены не в Китае. Стальные поддоны изготавливаются из относительно тонкой стали, покрытой эмалью. Имеют ограниченный срок службы и подвержены коррозии при сколах эмали.
К тому же они достаточно шумны при попадании на них струй воды. Другое дело, когда в помывочной бани бетонный пол. Сделать на нем самим душевой поддон не составит труда. А если баня строится своими руками , то и сам бог велел по своему усмотрению обустроить в ней помывочное помещение: отделать керамической плиткой или мозаикой пол, стены и, конечно, поддон для душа.
Конструкция предлагаемого поддона для душа в бане представляет собой бетонное основание, отделанное керамической плиткой. По наружному контуру имеется стенка для предотвращения попадания воды на пол моечного помещения. Внутри тела основания залит душевой трап, служащий для отвода отработанной воды в канализационную систему.
Дно выполнено в виде четырехгранных поверхностей с уклоном в сторону трапа. Перед облицовкой керамической плиткой все поверхности бетонного основания обработаны гидроизоляционным составом на основе цемента, имеющим полную водонепроницаемость. Облицовка керамической плиткой выполнена с помощью плиточного влагостойкого плиточного клея, а заделка швов — влагостойкой затиркой от торговой марки «CEREZIT».
Для предотвращения контакта с бетоном вдоль деревянных стен бани проложен рубероид, сложенный в два слоя. Прежде чем начинать делать поддон, надо установить всю систему слива воды: душевой трап и от него проложить канализационные трубы к внутренней канализационной системе бани. Монтаж водопровода в этой статье рассматриваться не будет, так это отдельная тема и к ней надо подойти особо.
Как говорилось выше, приведенный пример обустройства поддона для душа возможен только при наличии твердого и прочного пола, например бетонного. Вообще, если в бане планируется строительство полноценного моечного помещения, следует позаботиться об этом заранее, и на этапе заливки фундамента сделать бетонный пол в помывочном помещении.
В будущем это избавит Вас от возможных проблем, возникающих при эксплуатации деревянных полов во влажных помещениях. В первом случае можно легко произвести монтаж скрытой системы канализации, то есть проложить от поддона отводные канализационные трубы, проходящие через другие помещения, ниже уровня чистового пола бани.
Например, сливная труба от поддона, проложенная в смежном помещении к канализационному стояку, может находиться выше его пола. В любом случае, следует учитывать этот факт и решить для себя, как лучше сделать: скрыть канализационные трубы либо провести их поверху. В нашем примере пол в помывочном помещении залит на этапе возведения фундамента с учетом последующего выполнения стяжки, когда будет делаться внутренняя отделка бани.
Это позволяет проложить канализационные трубы ниже уровня пола. Устанавливаем душевой трап и отводные трубы с учетом толщины стяжки пола, глубины поддона и необходимой высоты самой сливной решетки. Прокладываем вдоль стен рубероид в два слоя и делаем стяжку такой толщины, чтобы после облицовки пола керамической плиткой был выдержан уровень чистого пола, с одной стороны, а верх залитого корпуса душевого трапа точно приходился по уровню бетонной стяжки — с другой.
Производим отделку стен влагостойким гипсокартоном. Устанавливаем опалубку из досок толщиной 40 мм и вдоль стен так же прокладываем рубероид в два слоя. Для крепления используем гвозди, саморезы, стальные уголки, бруски и тому подобное. Важно надежно ее закрепить, чтобы при заливке бетоном опалубка не изменила свою первоначальную конфигурацию.
Заливаем бетон внутрь опалубки с учетом того, что еще придется делать ограждающие стенки поддона и наклон его дна в сторону сливного отверстия трапа. На следующий день, когда залитый бетон еще не до конца выстоялся, устанавливаем дополнительные доски опалубки под заливку ограждающих стенок.
Толщина и высота стенок, а также габаритные размеры готового поддона выбираются чисто из конструктивных и дизайнерских соображений. Устанавливаем в трап верхнюю уплотнительную гильзу, заливаем стенки бетонной смесью. На следующий день снимаем опалубку и делаем стяжку дна с наклоном в сторону слива в виде четырехгранных поверхностей.
Наклон делается приблизительно, так ка при облицовке плиткой все недоработки могут быть устранены изменением толщины слоя плиточного клея. После того, когда бетон окончательно выстоится, подрезаем рубероид и производим обработку всех поверхностей поддона универсальной грунтовкой «Ceresit CT 17» и гидроизоляционной мастикой «Ceresit CL 51».
Для лучшего схватывания плиточного клея поверх гидроизоляции наносим слой бетоноконтакта. Облицовку керамикой производим с использованием водостойкого клея для плитки «Ceresit СМ 9», а заделку швов эластичной водоотталкивающей затиркой «Ceresit СЕ 40 Aquastatic».
Отделка парилки в бане (все этапы скрытых работ)Поделиться:
Leave a Reply